Lifestyle, новости культуры

Ресторан "Москва"

23:04:29, 25 ноября 2004
Ресторан "Москва"
Довольно концептуально было назвать новый ресторан именно "Москва": в нем нет решительно ничего, за что некоторые Москву не любят. Никакого китча. Ничего не пестрит, не сверкает латунным блеском, не хрюкает: мол, смотри, какие бабки вбуханы. Интерьер Михаила Бархина и Элоны Имяниновой лаконичен, изысканно прост. Основной пластический мотив – параллелепипед. Прямоугольные бассейны: ничего, кроме света и струй. Сквозь стеклянную стену открывается ослепительный, но и печальный вид на Большую Невку и Выборгскую набережную.

Движение воды за окном – в реке и внутри – в бассейнах повергает в медитативное настроение. Как известно, есть несколько вещей, начав смотреть на которые, трудно оторваться: текущая вода, горящий огонь, чужая работа. На чужую работу в "Москве" смотреть тоже хочется. Интеллигентные молодые люди обладают главным достоинством официанта (кроме владения профессией, разумеется): они ни капельки не похожи на "официантов". Кастинг проводила управляющая заведения Юлия Тарнавская, и точности ее выбора нельзя не порадоваться.

Как и выбору блюд – любой будет верным. Компактное сбалансированное меню, которое предлагает юный шеф Евгений Верещагин, исполнено так, что заставляет вспомнить Тосканини. Дирижер на вопрос, как именно надо играть какое-то прославленное произведение, ответил: играйте, как написано. Скажем, ассорти зеленых салатов и трав (6 у.е.) – богатый букет сдобрен кедровыми орешками, а дрессинг – классический винегрет. Что может быть лучше для свежей зелени, чем смесь оливкового масла и бальзамического уксуса? Проверено временем и сочетание телячьих почек с мадерой. В "Москве" почки в традиционном соусе порто готовят со сморчками (7 у.е.). В качестве старта рекомендую заказать салат и почки на двоих – вопреки принципам современной haute cuisine, порции изрядные.

Старты в основном франкоитальянские, а в разделе супов к двум старым добрым французским прибавлена индийская похлебка мунг-дал (мунг-дал больше известен у нас под названием маш, это красная чечевица, 4 у. е.). Главные блюда из мяса и вовсе интернациональны: французистые утиная грудка с карамельной репкой (30 у.е.) и павэ из говядины (павэ – "булыжник", то есть квадратный брусок, обычно этот термин применяют для десертов, 17 у.е.) соседствуют с говядиной Чоу Мэйн с рисовой лапшой (рагу, которое обычно готовится из курицы или свинины, популярно в китайских ресторанах США, говядина – более изысканная версия; 12 у.е.) и хинкали (6 у. е.). Игра с терминами видна и в рыбном разделе: шатобриан – блюдо парадной французской кухни, толстый кусок говядины, приготовленный на гриле, а г-н Верещагин удумал шатобриан из красного тунца (18 у. е.). Свидетельствую в пользу филе морского языка (18 у.е.): его ломтики покоятся на подпеченных кочанчиках эндивия, чья цикорная горечь тонко проступает сквозь сладковатый с тонами корицы соус. Но ведь и жизнь так устроена?

Сыры превосходны – все сорта АОС. Обдуманная винная карта под стать интерьеру: "строгий стройный вид" без всякой показной роскоши.

Что, так и не к чему придраться? Есть – эндивий в меню назван "андивами", тальятелли – "таглиателли", фузилли (fusilli) – фрузилли. "Москве" следует срочно найти романо-германского филолога. Больше в новом ресторане, пожалуй, редактировать нечего.

Дмитрий Циликин

Петроградская набережная, 18-а,
City Centre, 6 этаж,
332-02-00

TimeOut Петербург

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100